スペインはまだまだ掘り起こされていない価値あるものの宝庫。 セゴビアの郊外、観光地の喧騒から少しだけ離れた場所に、静かに時を刻む修道院「サン・アントニオ・エル・レアル」があります。
15世紀、“不能王”と呼ばれたエンリケ4世によって建立されたムデハル様式の離宮は、のちに修道院へと姿を変え、今日まで宗教的役割を守り続けてきました。ここは、知る人ぞ知るスペインの奥深さを肌で感じられる特別な場所。しかも敷地の一部はホテルとしても利用でき、スペイン王家の歴史を身近に感じる、まさに秘密にしておきたい宿泊体験が叶います。
修道院のチャペル入口には、今もエンリケ4世の紋章が残されています。ここは現役の修道院であり、空間のほとんどが当時の姿を色濃く残しています。壁や装飾の一部には時の流れによる傷みも見られますが、それもまた魅力のひとつ。近代的な修復は必要ではあるものの、場合によっては本物志向の旅人に少し寂しさを与えることもあります。だからこそ、修復される前の“生の姿”を目にできる今は、とても貴重な時間なのです。
この部屋はエンリケ4世の時代には王の私室に近く、おそらくリビングとして使われていた場所。修道院になってからは祈りの空間となり、宗教的な意匠で覆われています。
唯一、当時のまま残るのが、スペインが誇る木造格子天井。全面に絵が施され、王と女王の紋章も描かれています。王の寝室の天井が今も残っていること、その美しさには感動せずにいられません。
キッチンも当時の位置から移されておらず、土間のようなスペースからは、さまざまな食材が運び込まれた光景が目に浮かびます。注目してほしいのはその床。小石と羊の距骨を使って舗装されており、距骨は古代から玩具などにも利用されてきましたが、中世の優れた建築ではモザイクのように床材として使われていました。磨き上げられると象牙のような光沢を放つというその床は、本当に美しい幾何学模様を描き出しています。
今回私が訪れた理由のひとつは、このパティオ（中庭）をもう一度見るためでした。長い歴史の中でアーチの間に窓が取り付けられるなど、元の姿は改造されてしまっていますが、ここはムデハル様式の王家の宮殿跡。修復が施されれば、信じられないほど美しい空間に蘇るでしょう。ムデハル様式の宝石と称されるグアダルーペを訪れたことがある人なら、このパティオがどれほどの美しさを秘めているか想像できるはずです。
ムデハル様式とは、イスラム、キリスト教、ユダヤ文化が融合し、木、レンガ、タイルなどの素材に独特のリズムと文様を刻み込んだスタイル。素材の性質上、壊れやすいという弱点がありますが、唯一無二のスペインらしい世界観を生み出しています。
写真はレフレクトリオ（食堂）。修道女たちがここで食事をしていたため、小さな茶色の扉が並び、その中には各自のピッチャーや皿が収納されています。
小さな階段を上がった場所には、ムデハル様式の幾何学模様をあしらった説教壇があり、カラフルで洗練された装飾が施されています。
格子天井の美しさに導かれながら、修道院の最も重要なエリアへと進むと、途中にはエンリケ4世が選んだ北方ルネサンス・フランドル派の彫刻が数多く並びます。彼が優れた美術品コレクターであったことは明らかです。
この宝物館のような間の格子天井は完璧に残っており、院内の貴重で珍しい品々が保管されています。 エンリケ4世は、ある意味で悲劇の王。「不能王」と呼ばれ、同性愛者との噂もあり、政治的にも苦しめられました。世継ぎであるはずの王女も、彼の側近で寵愛を受けたベルトラン・デ・ラ・クエバの娘と疑われ、最終的には有名なイサベル女王が後継者となり、スペイン王家の歴史は続いていきます。この後継者問題は内戦にまで発展し、歴史を大きく動かす出来事となりました。
また、エンリケ4世が王妃を妊娠させるために使ったとされる「金の筒」＝人工授精のための道具の逸話は、古くから知られた史実として語られています。まさかこの修道院に、その筒が密かに残されているとは思いもしませんでした。
銀製の聖アントニオ像が収められたショーケースの隅に、その金属筒はひっそりと隠されていました。言われなければ見落としてしまうほどの小さな筒です。史書には「金の筒」と記されていましたが、これは銀製。もしかすると金のコーティングが剥がれてしまったのかもしれません。
もし作り話であれば、もっと大きく展示されているでしょう。ところが、ガイドは私たちに内緒話のようにそっと教えてくれたのです。
このショーケースの中に入った銀製聖アントニオ像の、隅の方に隠れてその金属筒はありました。
見えますか。言われなかったら絶対に見落としてしまうようなものです。
歴史好きであれば、この「金の筒」こそ訪れる理由になりますが、芸術的な視点からは、15世紀の宮殿跡を静かに歩き、当時の王たちの美意識に触れられることこそ最大の魅力です。
これほど完璧に残るトラスタマラ王朝の建築は珍しく、しかも静かに見学でき、宿泊も可能な場所はほとんどありません。
最後にもうひとつ、エンリケ4世のコレクションから、フランドル派彫刻の傑作をご紹介します。この作品だけを目的に訪れても惜しくないほどの名品で、彼がどんな想いで美術品を集めたのか、そこには祈りが込められているようで胸が締めつけられます。
冬季は修道院が閉館していることもあるので、訪問の際は必ず公式サイトで確認してください。ホテルは通年営業しています。
これがエンリケ４世の姿。
スペインでは「歴史は触れることができる」とよく言いますが、まさにここは15世紀へタイムスリップできる場所。木彫りの天井には王の夢が刻まれ、石の回廊には狩猟を楽しんだ人々の笑い声が今も響いているようです。
有名なパラドールとは一味違い、修道女たちによって守られてきた修道院で一夜を過ごす贅沢。歴史ファンなら言葉にならない感動を覚え、スペイン史の世界にますます惹き込まれることでしょう。
中世と現代が調和する空間は、旅人の心に確かな足跡を残してくれます。
【English Version】
Beauty Dwelling in a Monastery: Visiting San Antonio el Real – The Luxury of Sleeping in Medieval Silence
Spain is still a treasure trove of undiscovered gems.
Just beyond the bustle of Segovia’s tourist center lies the quietly enduring Monastery of San Antonio el Real.
Built in the 15th century as a Mudéjar-style royal retreat by Enrique IV—known to history as the “Impotent King”—this residence was later transformed into a monastery. Remarkably, it has preserved its religious role to the present day. It is a special place where one can truly experience the deeper, hidden side of Spain. Part of the complex is now a hotel, allowing guests to immerse themselves in the history of the Spanish royal family—a stay so special you might wish to keep it a secret.
At the entrance to the chapel, the coat of arms of Enrique IV can still be seen. This is an active monastery, and much of it remains in an almost original state. In some areas, the wear and tear of centuries is visible, yet this too is part of its charm. Modern restoration is, of course, necessary, but it can sometimes disappoint those who seek authenticity. That is why seeing the “living” state of the monastery, before further restoration alters it, is such a rare and precious experience.
This room, during the time of Enrique IV, was likely a kind of living area close to the king’s private chambers. After the building became a monastery, it was transformed into a space for prayer, and is now filled with religious elements.
One feature that has miraculously survived unchanged is Spain’s pride—the wooden artesonado (coffered ceiling). Every surface is painted, and the coats of arms of the king and queen are incorporated into the design. Standing beneath what was once the ceiling of the king’s bedchamber is moving—not only because it still exists, but because of its breathtaking beauty.
The kitchen, too, has not moved from its original location. There is still an earthen floor-like space where one can easily imagine ingredients being brought in centuries ago. But what I want you to notice most is the floor itself. It is paved with small stones and sheep astragali (ankle bones). These bones were used as toys since ancient times, but in the Middle Ages they were also embedded in the floors of fine buildings, forming mosaic-like patterns. When polished, they are said to gleam with an ivory-like luster. The result is a truly beautiful geometric floor.
In fact, my main reason for returning this time was to see the patio (courtyard) again. Over the centuries, windows have been added between the arches, altering its original form, but this was once the Mudéjar-style royal palace. If restored, it would become an unbelievably beautiful space. Those who have visited the Mudéjar jewel of Guadalupe Monastery can easily imagine just how splendid this patio could be.
Mudéjar style, in short, is the fusion of Islamic, Christian, and Jewish cultures—its distinctive rhythms and patterns expressed in wood, brick, and tile. Because of the nature of these materials, it is fragile and easily damaged, but it represents a unique worldview found only in Spain.
The photograph shows the refectorio—the dining hall. Here, the nuns would take their meals. Along the wall, small brown doors are lined up; opening each one reveals the glass and plate belonging to a specific nun.
A small staircase leads to a pulpit adorned with Mudéjar geometric designs—colorful and refined.
Following the magnificent coffered ceilings, one is led into the most important zone of the monastery. Along the way, many Northern Renaissance Flemish sculptures, chosen by Enrique IV himself, can be admired—clear proof that he was an exceptional collector of fine art.
The coffered ceiling in the adjoining treasure room remains perfectly intact, housing rare and precious items from the monastery. Enrique IV was, in many ways, a tragic king—nicknamed “the Impotent”—and was rumored even in his own time to be homosexual, a subject that caused him political hardship. His supposed heir, the princess, was suspected of being the daughter of his favorite and right-hand man, Beltrán de la Cueva. Ultimately, the famous Queen Isabella became his successor, continuing the royal line of Spain.
The question of Enrique IV’s succession was a matter of such gravity that it led to a civil war—an episode that changed history.
One often-repeated historical anecdote claims that this king, said to be homosexual, used a “golden tube” to impregnate the queen—an early artificial insemination device. Various studies have examined this claim, but never did I imagine that such a tube might be hidden away in this monastery.
There it was—in the corner of a showcase holding a silver statue of Saint Anthony. Can you see it? Without being told, one would easily overlook it. This rod-shaped tube certainly seems like the object in question. Whether it was truly used at the time, no one can say for sure, but the fact that it remains within Enrique IV’s former palace makes it quite likely to have been his personal possession. Historical records describe it as being made of gold, but this one is silver—perhaps the gold coating has worn away.
If the story were fiction, one would expect the tube to be heavily advertised as an attraction. Instead, our guide whispered it to us as if sharing a secret.
For history enthusiasts, this “golden tube” of Enrique IV is reason enough to visit. From an artistic perspective, however, the greatest appeal is quietly touring the remains of a 15th-century palace and glimpsing the refined tastes of Spain’s monarchs. Few Trastámara dynasty buildings remain in such perfect condition, and even fewer can be explored in peace—and where you can also stay overnight.
Lastly, from Enrique IV’s collection, there is a masterpiece of Flemish sculpture. It would not be an exaggeration to say that this work alone is worth the trip. One senses that each of his acquisitions was chosen with prayer and deep intention—thoughts that move me to the core.
In winter, the monastery is sometimes closed, so be sure to check the official website before visiting. The hotel portion remains open year-round.
The saying goes that in Spain, you can touch history—and indeed, stepping into the courtyard of the hotel section feels like traveling back to the 15th century. In the carved wooden ceilings, the dreams of the king are engraved; in the stone cloisters, you can almost hear the laughter of hunters returning from the chase.
Unlike the well-known paradores (historic building hotels), this monastery has been protected for centuries by nuns. Spending a night here is a luxury that leaves history lovers speechless, and often deepens their fascination with Spain’s past.
This space—where the medieval and the modern coexist—will leave a lasting mark on the traveler’s heart.
【ESPANOL】
La belleza que habita en un monasterio: visitar San Antonio el Real
—El lujo de dormir en el silencio medieval—
España sigue siendo un cofre repleto de joyas por descubrir.
En las afueras de Segovia, lejos del bullicio de las multitudes turísticas, se alza en silencio el Monasterio de San Antonio el Real, donde el tiempo parece haberse detenido.
Construido en el siglo XV como retiro real de estilo mudéjar por el rey Enrique IV —conocido por la historia como “el Impotente”—, este palacio fue posteriormente transformado en monasterio y, de forma excepcional, ha mantenido su función religiosa hasta nuestros días. Es uno de esos lugares donde aún se puede sentir la España más profunda, y parte de sus dependencias funcionan hoy como hotel. Alojarse aquí es un privilegio: una inmersión directa en la historia de la familia real española, en un entorno tan especial que uno desearía guardarlo en secreto.
A la entrada de la capilla aún se conserva el escudo de armas de Enrique IV. Como gran parte del monasterio, se mantiene muy cerca de su estado original, con rincones desgastados que revelan el paso de los siglos. Aunque la restauración moderna a veces es necesaria, puede restar encanto a quienes buscan autenticidad. Por eso, contemplar el monasterio “vivo”, antes de que futuras intervenciones modifiquen su carácter, es una experiencia única.
Esta sala fue probablemente las dependencias privadas del rey en tiempos de Enrique IV, quizá utilizadas como espacio de descanso. Tras convertirse en monasterio, se adaptó para la oración, y sus paredes y muebles se llenaron de simbolismo religioso.
Un elemento que ha sobrevivido intacto es el magnífico artesonado —el famoso techo de madera español— pintado en su totalidad y decorado con los escudos del rey y la reina. Estar bajo el mismo techo que un día cobijó al monarca es un momento difícil de olvidar.
La cocina también conserva su ubicación original. Desde su suelo de tierra batida, uno puede imaginar el ir y venir de los suministros que daban vida al palacio. Especialmente curioso es el propio suelo, pavimentado con guijarros y tabas (huesos de las patas de oveja), un material utilizado antiguamente en juguetes pero que, en la arquitectura refinada de la época, se disponía como un mosaico. Cuando se pulen, estos huesos brillan como el marfil, formando delicados motivos geométricos.
Uno de los motivos principales de mi visita era volver a ver el patio. Con el tiempo, se añadieron ventanas entre sus arcos, alterando la forma original, pero sigue siendo el patio de un palacio mudéjar real. Con una restauración cuidada, podría recuperar todo su esplendor. Quienes han visitado Guadalupe, la llamada joya del mudéjar, pueden imaginar fácilmente la belleza que encierra.
El mudéjar es un estilo que fusiona tradiciones islámicas, cristianas y judías, tallando patrones rítmicos en madera, ladrillo y azulejo. Sus materiales son frágiles, pero el resultado es una visión artística única y profundamente española.
El refectorio —donde comían las monjas— conserva pequeños armarios marrones para guardar el jarro y el plato de cada una. Una breve escalera conduce a un púlpito decorado con intrincados motivos geométricos mudéjares, vivos colores y ornamentación refinada.
Siguiendo la belleza de los techos artesonados hacia el interior del monasterio, aparecen esculturas de estilo flamenco renacentista, prueba de que Enrique IV era un coleccionista de arte exigente y con gusto.
En la sala del tesoro, el techo permanece perfectamente conservado, protegiendo una colección de piezas raras y valiosas.
Enrique IV fue, en muchos sentidos, un rey trágico. Apodado “el Impotente” y rodeado de rumores sobre sus preferencias personales, sufrió tensiones políticas constantes. Su hija, supuesta heredera, fue acusada de ser fruto de la relación entre la reina y su favorito, Beltrán de la Cueva. Finalmente, Isabel —quien pasaría a la historia como Isabel I— se hizo con el trono, y la disputa sucesoria desembocó incluso en una guerra civil.
Entre las historias curiosas que rodean a este rey, destaca la del “canuto de oro” que, según se decía, se utilizó para dejar embarazada a la reina. Para mi sorpresa, un tubo así se conserva aún en este monasterio.
En una vitrina donde se guarda una imagen de plata de San Antonio, se esconde discretamente el pequeño canuto de metal. Las crónicas lo llaman “canula de oro”, pero el objeto actual es de plata —quizá estuvo dorado en su día—. Si fuera solo una leyenda, seguramente estaría expuesto de forma más vistosa; sin embargo, la guía nos contó su historia casi en susurros, como si compartiera un secreto.
Para los amantes de la historia, este “canuto de oro” ya sería razón suficiente para venir. Pero para quienes aman el arte y la arquitectura, la verdadera recompensa es recorrer, en silencio, los restos de un palacio del siglo XV, impregnados del refinado gusto de sus habitantes reales. La arquitectura Trastámara que ha llegado a nuestros días en tan buen estado —y que, además, permite alojarse en su interior— es algo verdaderamente excepcional.
Antes de concluir, merece la pena mencionar otra joya de la colección de Enrique IV: una soberbia escultura flamenca. Por sí sola, ya justificaría el viaje, y al contemplarla uno siente la pasión artística del monarca, como si cada pieza que adquirió llevara una plegaria silenciosa.
En invierno, el monasterio cierra a veces sus puertas a las visitas, así que conviene consultar la web oficial antes de viajar. El hotel, en cambio, permanece abierto todo el año.
En España se dice que “la historia se puede tocar”. Aquí, esa frase cobra todo su sentido: los techos de madera tallada aún parecen susurrar los sueños del rey, y las piedras del claustro guardan las risas de antiguas cacerías.
Pasar la noche en un monasterio preservado por generaciones de monjas es un lujo diferente a cualquier Parador. Para los amantes de la historia, es una experiencia que no se puede explicar con palabras: un viaje al corazón mismo del pasado español. Un lugar donde lo medieval y lo contemporáneo conviven en perfecta armonía, dejando en el viajero una huella imborrable.
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